紫薇露威士忌酒吧

时间的档位转到了2017，山崎NAS(无年份)在淘宝的价格涨到了420-450一瓶。就是这样，你要知道就算是麦卡伦这种骄傲任性的兄弟，也能以这个价格买到一瓶。12还是有的。当然，我并不是说威士忌越陈越贵，而是说价格高得离谱。过了一个祥和的春节，三得利旗下所有威士忌产品全线上涨20%-30%，其中山崎是排名第一的品牌。在这种情况下，目测会继续上升。这只是涨价，只是冰山一角。伴随着疯狂的价格，还有中国消费者对威士忌的奇怪认知。

首先，不能说“交融”这个词。在中国，把这两个词混在一起就是原罪。众所周知，交融这个词是中性的。说白了就是把不同的原料混合在一起。在葡萄酒行业，这是提高葡萄酒质量，保证产品一致性的必由之路。在遥远的苏格兰，每一款普通威士忌的背后，都需要一位经验丰富的勾兑大师来保证威士忌口感和风味的统一和稳定。原因是几乎每一桶威士忌的味道都不一样。在中国，勾兑总会让人想起新闻联播里假酒把人喝死的新闻，虽然产生这些联想的人可能还是很久不看新闻联播了。

众所周知的蓝标是帝亚吉欧的旗舰混合威士忌。拥有20多家酒庄的帝亚吉欧如何勾兑他们的尊尼获加，自然是商业秘密，但一旦“勾兑”，就再也比不上各种“单一麦芽”威士忌了。好像这些勾兑威士忌只是在夜店里用红茶吹掉的，和“品鉴”二字无关。实际上，即使是单一麦芽威士忌也需要调配。如果不部署会怎么样？我今天买的XX酒厂12和我上周喝的同品牌同型号完全不一样。那这个牌子我能做什么？扔掉它。所谓的“原酒”不用多说，没有勾兑就没有均衡的口感和良好的结构，大多只是一桶风味的赌博游戏。

然后不知怎么的，中国人好像很喜欢日本威士忌。也许你不会承认，但是关于日本威士忌的炒作在中国已经非常成功了。2014年初，山崎12的价格还在300左右，现在正在向四位数进发。这两三年山崎全线价格翻了三倍，更别说目前市场对轻井泽的疯狂追捧了。售价800的酒在拍卖会上被叫价5000。轻井泽确实停产了，但是看看爱伦港，她也以质量为荣，停产了。它的价格远没有轻井泽那么夸张。在投机者手中，似乎日本威士忌工厂明天就可能“停售”或“停产”，或者干脆像前面提到的PorteEllen(酒厂毁于自然灾害)那样“遭天谴”。

好吧，就算市场认可使其价格上涨，这款山崎年份1923，消费人群最多的是什么水平？最早没有山崎1923的产品，同样定位的产品是山崎10。由于原酒库存不足，供应短缺，山崎停止了10年，推出了现在市场上的新山崎1923。当然，酒的质量下降了。即使是两年前的山崎1923，与量产版相比，量产版也更水更苦。就连最便宜的用作鸡尾酒的三得利牛角瓶也没有逃脱涨价的命运。

威士忌最大的乐趣就是体验一杯酒背后的人的努力。如果说酒表现了天、地、人之间的和谐。那种威士忌是匠人精神的终极体现——发酵蒸馏技术，木桶陈酿和勾兑都是人类技艺的体现。除了日本威士忌，其实还有很多选择，包括传统苏格兰和新苏格兰。有爱尔兰、北美的波旁威士忌和黑麦威士忌，甚至台湾省、印度和澳大利亚都有自己的威士忌工厂试图推出更好的产品。前段时间去了一家酒吧，威士忌很全，几乎都是主流，除了一瓶日本威士忌。坐在吧台前，我忍不住问酒保先生:“为什么没有日本威士忌？”我不喜欢它。"

无独有偶，上一次一个加州人来找我，被问到“山崎好不好？”他严肃地回答:“我不喜欢那些日本威士忌。它们尝起来太干净了。那不是威士忌。”

就像现在日本人那么热衷于日本威士忌一样，在中国，人们更喜欢苏格兰威士忌。我想说的是，如果一款酒的品质走下坡路，价格走上坡路，那么它的好时光不会长久，也无法知道人们是否真的喜欢山崎。

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